抖動黑卡

抖動黑卡

(摘錄自 http://www.fotobeginner.com/1291/how-to-use-black-card/2/ )

因為相片被黑卡遮蓋的地方與沒有被遮蓋的地方存在著巨大的曝光值差異，因此會出現一道明顯的接縫邊，非常礙眼和不美觀。在這個情況下，我們可以 抖動黑卡，以淡化接縫，讓相片看起來更自然。但要留心的是，如果使用方法不當，有可能令照片出現黑卡的痕跡。因此，動作不可太慢，以免被攝入鏡。當然，要 令黑卡使用得完美，多多練習為必然的途徑。

上下抖動黑卡以淡化接縫。

使用黑卡的注意事項

• 盡量使用三腳架
• 使用快門線（或遙控器、或延時曝光）來令自己有充份準備
• 在按快門之前就要抖動並控制好節奏
• 抖動黑卡的幅度要因應場合而有所改變. 如果兩個區域之間的光差不大的話, 抖動的幅度就小一點; 相反, 光差大時抖動幅度也因應而要大一點, 以營造更自然的效果。

正確使用黑卡的效果。 By Tree

其實，只要多加嘗試，黑卡其實不難用。大家只要多多練習並做足準備也可拍出美麗的照片。

（新手心得）光，焦，水平線

使用 Canon 6D 加上小三元的廣角，標準鏡頭加持跟著老婆及其它高人上山下海一些時日，經過二千多快門的練習，目前有些心得，新手初期，個人有三個在必須時時提醒自己的要點，光焦水平線與大家分享

（１）曝光（光）
不管用 Tv, Av, P, M 模式，正確的曝光才能有好的相片，我儘量練習使用 M 模式，可以練習光圈，快門及 ISO的變化組合對曝光的影響特性，我利用曝光指示，確定曝光指示在中間或是自己想要測試的加減量，但經常會在拍幾張後在移動焦段或改變位置太大時，曝光指示變化產生時，忘記再校正回來，所以按下快門一定要看一下曝光指示是否在期待的位置上

試拍一張是最好的方式，可以先用直方圖或設定曝光警告來預視，確定無誤才下手開拍

另外包圈曝光一次拍三張也是不錯，至少有一張是滿意，事後三張還可以用後製來 HDR，效果很好，最近用 HDR 很多，因為包圈曝光一次三張，不用太可惜

Canon 6D 相機就有 HDR，但只能有 JPG 輸出沒 RAW檔，而且速度很慢，我只用一次，後來改用 RAW檔在 Canon DPP 軟體上執行 HDR工具來合成 HDR，不過記得相片中不要有在三張包圈曝光中有動態的人事物，至少三張連拍間是靜止的，否則會有靈異影像效果

（２）對焦（焦）
對焦的工具在現在的相機已經很自動，我的經驗是對錯焦點，本以為用中心點對焦再移動構圖最好，不過放大在螢幕上時都會有失焦的情形，後來開時用選擇點對焦才比較好一點，但
是還是經常忘記把對焦點放在相片最想集中目光的焦點，所以按下快門必須確認的第二件事是焦點位置是否是你想要的

除了改用選擇對焦點外，另外用 Live View 放大的功能把遠方的人物，配合手動調焦也可把對焦調到最好方法之一

另外一件事也是我經常造成對焦成功但仍模糊的原因是安全快門不足造成手震動影響，除 IS及上腳架外，利用加大光圈，提高 ISO 值來提高快門速度也會我常用的方式

（３）水平線

另外一個是水平線的維持，不平的水平拍攝會讓人有種不舒服的感覺，除非有一定的構圖想法，否則維持水平是讓相片感覺良好的不二法門，因此按下快門前，確定一下水平線吧

按快門前的5個考慮

摘錄 : http://www.fotobeginner.com/7319/great-photo-tips-123/

拍攝前要考慮的元素

(一) 拍攝模式？光圈先決？手動模式？

A-Mode (光圈先決)，透過光圈來控制景深，快門由相機自行設定。

(二) 測光應該用甚麼？測光測在那裏？

要把中間的光源作為相片的焦點來吸引眼球，中間的部份應該是曝光正常的，這時選擇用「中央重點測光」或是「點測光」，配合曝光鎖(AE-Lock)來作測光標準，測光應該在相片中間位置。

(三) 光圈、快門、ISO應該怎樣設定？

雖然身處的現場環境暗，但我們要正確曝光的地方有光源不太暗，因此光圈不用放到最大，f/3.5、f/4等應該可以，而快門要留意是否達到安全快門，有必要時可以推高ISO值。

(四) 用甚麼構圖？

利用「相框構圖」會有很好的效果。

(五) 對焦點應該在那裏？

用大光圈的一端，光圈大會令景深變淺，要令普遍清晰，要確保對焦點前後也於景深範圍中，
「對焦點」並不一定等於「測光點」，若果對焦點跟測光點不同，我們便要利用「曝光鎖 (AE-Lock)」了。

(六) 按下快門拍攝並檢視曝光

按下快門拍攝並檢視曝光，若果有需要可以+/- EV來作微調。

相機 M/A/S/P 模式選項

M/A/S/P和AUTO的選項，那麼究竟這些英文字代表甚麼呢?

M (Manual Mode) - 全手動模式：光圈和快門速度均有用家設定

A (Aperture-priority Mode) - 光圈優先模式/光圈先決：用家設定光圈值，相機自動計算出合適的快門速度，主要用來調整景深，這也是最常用的模式。

S (Shutter-priority Mode) - 快門優先模式/快門先決：用家設定快門速度，相機自動計算出合適的光圈值，主要是用來拍攝動態相片或夜景。

P (Programmed Auto) - 程序模式：用家不用理會光圈快門，相機會自動計算。

Auto - 全自動，等同傻瓜機，所有東西也由相機控制，包括閃燈、光圈、快門、ISO值等，舉起便拍！

各模式的使用

M - 如果你需要全面控制光圈和快門來達到一定的目的，如在室內光線不會有太大變化的環境下、刻意拍出過嚗(over exposure)或嚗光不足(under exposure)的相片等。

A - 大部份情況下使用，只需調較你希望擁有的"景深"便可，但要留意快門的速度，避免出現快門比"安全速度"慢而出現手震的情況。

S - 刻意使用較快的快門來"凝固"飛快的物體(如：運動中的人物)或用較慢的速度來創做動感(如：表達移動中的汽車)

P - 需專心構圖時不想理會光圈或快門

Auto - 想學習攝影, 不要使用

摘錄 : http://www.fotobeginner.com/41/about-m-a-s-p-auto-mode/

速控畫面範例

常用的功能,留一下畫面說明

屈光度調整(近視人的悲哀)

中高檔相機都有屈光度調整的功能, 

這是為了因應攝影者患有近視, 遠視, 老花等原因導致看不清楚觀景器內的影像而研發出來的機制.

如上圖箭頭所示, 往左或往右推動屈光度調整鈕, 直到看清楚為止,
調整的方式為: 
1. 啟動相機電源
2. 半壓快門, 此時相機開始測光對焦, 同時觀景器內的各項數據的LED燈會亮起來. 
3. 一邊轉動屈光度調整鈕, 一邊查看這些數據是否清楚了. 一直推, 直到數據達到最清楚的狀態為止.

參考: http://blog.udn.com/Michael36903/6537980

PHOTTIX NIKOS 的功能中文說明

自拍定時
設置相機倒數計時（可設置１秒至99小時59分59秒）。指定時間過後，相機自動拍攝一張相片。

間隔定時
設置相機使快門在指定時間內重複釋放（間隔時間可設置１秒至99小時59分59秒）

長時間曝光
設定相機在Ｂ門模式，相機快門在指定的時間內處於一直開放狀態（時間可長達99小時59分59秒）

拍攝張數
當它操作此模式時，快門按指定張數操作（1-99張）。如要無限張數，可使用間隔定時功能（從１秒至99小時59分59秒重複釋放，直到用人手關閉）

拍攝時注意事項

1.曝光模式可考慮採用自動或光圈先決。
2.白平衡採自動白平衡。
3.要注意快門速度，注意曝光時間不要超過倒數自拍時間。
4.如果需要拍攝很長的一段時間，需留意電量是否足夠。
5.拍攝前相機也會進行對焦，所以要留意您的對焦點，是否落在容易對焦的構圖上，建議可以用手動對焦。