按快門前的5個考慮

摘錄 : http://www.fotobeginner.com/7319/great-photo-tips-123/

拍攝前要考慮的元素

(一) 拍攝模式？光圈先決？手動模式？

A-Mode (光圈先決)，透過光圈來控制景深，快門由相機自行設定。

(二) 測光應該用甚麼？測光測在那裏？

要把中間的光源作為相片的焦點來吸引眼球，中間的部份應該是曝光正常的，這時選擇用「中央重點測光」或是「點測光」，配合曝光鎖(AE-Lock)來作測光標準，測光應該在相片中間位置。

(三) 光圈、快門、ISO應該怎樣設定？

雖然身處的現場環境暗，但我們要正確曝光的地方有光源不太暗，因此光圈不用放到最大，f/3.5、f/4等應該可以，而快門要留意是否達到安全快門，有必要時可以推高ISO值。

(四) 用甚麼構圖？

利用「相框構圖」會有很好的效果。

(五) 對焦點應該在那裏？

用大光圈的一端，光圈大會令景深變淺，要令普遍清晰，要確保對焦點前後也於景深範圍中，
「對焦點」並不一定等於「測光點」，若果對焦點跟測光點不同，我們便要利用「曝光鎖 (AE-Lock)」了。

(六) 按下快門拍攝並檢視曝光

按下快門拍攝並檢視曝光，若果有需要可以+/- EV來作微調。

相機 M/A/S/P 模式選項

M/A/S/P和AUTO的選項，那麼究竟這些英文字代表甚麼呢?

M (Manual Mode) - 全手動模式：光圈和快門速度均有用家設定

A (Aperture-priority Mode) - 光圈優先模式/光圈先決：用家設定光圈值，相機自動計算出合適的快門速度，主要用來調整景深，這也是最常用的模式。

S (Shutter-priority Mode) - 快門優先模式/快門先決：用家設定快門速度，相機自動計算出合適的光圈值，主要是用來拍攝動態相片或夜景。

P (Programmed Auto) - 程序模式：用家不用理會光圈快門，相機會自動計算。

Auto - 全自動，等同傻瓜機，所有東西也由相機控制，包括閃燈、光圈、快門、ISO值等，舉起便拍！

各模式的使用

M - 如果你需要全面控制光圈和快門來達到一定的目的，如在室內光線不會有太大變化的環境下、刻意拍出過嚗(over exposure)或嚗光不足(under exposure)的相片等。

A - 大部份情況下使用，只需調較你希望擁有的"景深"便可，但要留意快門的速度，避免出現快門比"安全速度"慢而出現手震的情況。

S - 刻意使用較快的快門來"凝固"飛快的物體(如：運動中的人物)或用較慢的速度來創做動感(如：表達移動中的汽車)

P - 需專心構圖時不想理會光圈或快門

Auto - 想學習攝影, 不要使用

摘錄 : http://www.fotobeginner.com/41/about-m-a-s-p-auto-mode/

速控畫面範例

常用的功能,留一下畫面說明

屈光度調整(近視人的悲哀)

中高檔相機都有屈光度調整的功能, 

這是為了因應攝影者患有近視, 遠視, 老花等原因導致看不清楚觀景器內的影像而研發出來的機制.

如上圖箭頭所示, 往左或往右推動屈光度調整鈕, 直到看清楚為止,
調整的方式為: 
1. 啟動相機電源
2. 半壓快門, 此時相機開始測光對焦, 同時觀景器內的各項數據的LED燈會亮起來. 
3. 一邊轉動屈光度調整鈕, 一邊查看這些數據是否清楚了. 一直推, 直到數據達到最清楚的狀態為止.

參考: http://blog.udn.com/Michael36903/6537980

PHOTTIX NIKOS 的功能中文說明

自拍定時
設置相機倒數計時（可設置１秒至99小時59分59秒）。指定時間過後，相機自動拍攝一張相片。

間隔定時
設置相機使快門在指定時間內重複釋放（間隔時間可設置１秒至99小時59分59秒）

長時間曝光
設定相機在Ｂ門模式，相機快門在指定的時間內處於一直開放狀態（時間可長達99小時59分59秒）

拍攝張數
當它操作此模式時，快門按指定張數操作（1-99張）。如要無限張數，可使用間隔定時功能（從１秒至99小時59分59秒重複釋放，直到用人手關閉）

拍攝時注意事項

1.曝光模式可考慮採用自動或光圈先決。
2.白平衡採自動白平衡。
3.要注意快門速度，注意曝光時間不要超過倒數自拍時間。
4.如果需要拍攝很長的一段時間，需留意電量是否足夠。
5.拍攝前相機也會進行對焦，所以要留意您的對焦點，是否落在容易對焦的構圖上，建議可以用手動對焦。

多重曝光拍攝技巧（Multiple Exposure）

一幅好的重曝攝影作品有個大特色： 由兩幅清晰且色彩鮮明的影像構成。

1. 關於天氣
首先，你需要知道吸進底片的光線份量：如重曝兩次，兩次捕捉的光線應該一致。「多雲」和「逆光」是兩個不錯的光線條件。

先說「多雲」，在這個環境下拍攝花卉是很好的，花瓣都能夠清楚地顯現，而且其他部份如花葉與花莖比較不受光，有助提升最後的重曝效果。拍好花卉，可以同樣在「多雲」的環境下拍攝遠景或建築物。

至於「逆光」，應該是不少人喜愛使用的技巧了。光線愈充足，融合出來的影像對比度就愈高。更出色的搭配，是可以利用到高度逆光環境下的黑影物件，為影像帶來豐富、且線條鮮明的觀感刺激！

2. 先拍花卉還是建築物呢？
這恐怕是大家都曾想過的問題。對我來說，先拍那個都是無所謂的。經過我的實驗之後，先後次序並不大影響拍出來的結果。只要我們記著一點：光線愈充足的影像會在重曝相片中較為明顯。這樣來說，要控制重曝影像的素質，最重要的還是要好好控制光線的平衡。

3. 拍攝花卉有什麼要求嗎？
的確要小心選擇。說明一下，顏色鮮豔的花朵如百合花、向日葵、以及大波斯菊等等，吸光的花瓣會讓影像有較高的對比。若光線充足，亦可選擇紅調的花，如玫瑰、鬱金香等。

同樣的，深色的花卉加上一般底片，也不太折射陽光，所以不建議選用。

另一項要注意的是花卉四周的物件是否會想搶去花朵的風采！

4. 如何選擇背景 / 建築物
若配合花卉拍攝，選擇背景或建築物時應以深色為先，淺色建築物如教堂應該避免。建築物的外形、以及線條也是必須考慮的因素。

5. 如何捕捉

1）拍攝花卉

如果花群不高，最好從較高角度拍攝，但不要拍到天空。因為過度的光線會影響到花卉的顯色度。如拍攝小型花朵，嘗試將焦距調製 0.8m，盡量拉近拍攝距離。如果花朵四周的影像過黑，就不要拍到它們了。至於 ISO 設定，就視乎光源而定。面對充足光線時 ISO 不需太高，上面那幅作品就用了 ISO 200 的設定。

2）拍攝遠景/建築物
最重要的一項是留意建築物的外型，你所拍攝的角度也會影響到它們的外觀。不過，如果你同樣著重建築物的細節，則需在曝光度（ISO）上進行調整。看看我的實驗，就可以更瞭解不同 ISO 設定對照片的影響。

6. 使用 Splitzer 分割器
透過使用 Splitzer ，你可以更容易拍攝出多重曝光照片，而結果也會更有趣！

1）遮蓋不想讓它出現的畫面
例如，你可以刪去拍攝花卉時的其它背景，你可以先遮去一半片幅，然後再拍攝花卉，照片中的花卉數量就會增加了！

2） 對稱效果
裝上 Splitzer ，先將相機以正常角度對準景物拍攝一張，接著倒轉相機，再拍攝下半部的畫面，你就會得到完美的對稱效果。

摘錄 : http://www.photoblog.hk/wordpress/42461/%E8%8A%B1%E8%8A%B1%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%9A%84%E9%87%8D%E6%9B%9D%E6%8A%80%E5%B7%A7%EF%BC%81

多重曝光拍攝 (EOS 6D )

最近更新 : 10-Jan-2013

出版編號 : 8201706100

出處 : Canon 原廠文件 

(1) 多重曝光控制的類型 (影像的合併方式)

(2) 多重曝光拍攝

(3) 拍攝時查看及刪除多重曝光影像

可以使用本相機拍攝多張影像 (2 至 9 張) 並將這張影像合併為一張影像。

這種拍攝方法稱為「多重曝光」。

如使用即時顯示拍攝功能拍攝多重曝光影像，可在拍攝時觀看曝光的合併情況。有關使用即時顯示功能進行拍攝的詳情，請參閱相關資訊。

須知

• 設定白平衡包圍、多重拍攝消除雜訊、HDR 模式後或者拍攝短片時，多重曝光拍攝將無法設定。
• 使用 Wi-Fi 功能時，多重曝光拍攝將無法設定。
• 連接相機至電腦或打印機時，無法使用多重曝光拍攝。

多重曝光控制的類型 (影像的合併方式)

項目	內容
疊加	每次單次曝光的曝光都會累積添加。基於 [曝光次數]，設定負曝光補償。 請參閱以下基本指南，設定負曝光補償。 多重曝光的曝光補償設定指南 兩次曝光：-1 級，三次曝光：-1.5 級，四次曝光：-2 級
平均	基於 [曝光次數]，進行多重曝光拍攝時會自動設定負曝光補償。如果對相同場景進行多重曝光拍攝，會自動控制主體背景曝光以獲得標準曝光。如要更改每次單次曝光的曝光設定，請選擇 [疊加]。

參考

如設為 [疊加]，拍攝期間顯示的圖像可能會有雜訊。

但是，完成所設定次數的曝光拍攝後，會應用消除雜訊，最終的多重曝光影像的雜訊會比較少。

多重曝光拍攝

1. 將電源開關置於 <ON>。

2. 按下 <MENU> 按鈕。

3. 在 [ ] 設定頁下，選擇 [多重曝光]，然後按下 <SET>。

4. 多重曝光設定畫面會出現。

5. 設定 [多重曝光]。

• 選擇 [啟動]，然後按下 <SET>。
• 如要退出多重曝光拍攝，請選擇 [關閉]。

6. 設定 [多重曝光控制]。

• 選擇所需的多重曝光控制方法，然後按下 <SET>。

7. 設定 [曝光次數]。

• 按下 <多功能控制器> 以選擇曝光次數，然後按下 <SET>。
• 可以設為 2 次至 9 次曝光。

8. 設定 [連續多重曝光]。

• 選擇 [只拍一張] 或 [連續拍攝]，然後按下 <SET>。
• 選擇 [只拍一張]，拍攝結束後多重曝光拍攝會自動取消。
• 選擇 [連續拍攝]，步驟 2 中的設定設為 [關閉] 前，會繼續進行多重曝光拍攝。

9. 進行第一次曝光。

拍攝的影像會顯示。

- <> 圖示會閃爍。

• 剩餘曝光次數會顯示於觀景器或螢幕上的 [] 括號內。
• 按下 <> 按鈕以檢視拍攝的影像。

10. 進行後繼曝光拍攝。

捕捉的影像會疊加顯示於之前的影像上。

• 使用即時顯示拍攝時，會顯示到目前為止合併的多重曝光影像。按下 <INFO.> 按鈕可只顯示即時顯示影像。
• 完成所設定次數的曝光拍攝後，會取消多重曝光拍攝。使用連續拍攝時，持續按下快門按鈕完成所設定次數的曝光拍攝後，拍攝將會停止。

參考

• 連續拍攝時，連續拍攝速度將會大幅降低。
• 多重曝光拍攝時，自動亮度優化、高光色調優先、周邊亮度校正及色差校正將無法使用。
• 首次單次曝光的影像記錄畫質、ISO 感光度、相片風格、高 ISO 感光度消除雜訊功能以及色域等設定也會應用於後繼曝光。
• 如果相片風格為 [自動]，則將為拍攝設定 [標準] 相片風格。
• 只會儲存合併後的多重曝光影像。步驟 9 及步驟 10 中為多重曝光影像拍攝的影像不會儲存。
• 使用多重曝光時，曝光次數越多，雜訊、異常色彩及條紋越明顯。另外，由於 ISO 感光度越高雜訊越多，建議使用低 ISO 感光度進行拍攝。
• 如設為 [疊加]，進行多重曝光後的影像處理可能會需要一些時間。(資料處理指示燈亮起的時間會比通常長。)
• 如在設定 [疊加] 時進行即時顯示拍攝，多重曝光拍攝結束後會自動停止即時顯示功能。
• 在步驟 10 中，即時顯示拍攝期間顯示的多重曝光影像的亮度及雜訊會與所記錄的最終多重曝光影像不同。
• 如在設定多重曝光後，將電源開關置於 <OFF> 或更換電池，將取消多重曝光拍攝。
• 如在拍攝時將拍攝模式切換為基本拍攝區模式或 </>，多重曝光拍攝將結束。
• 如設為多重曝光或在多重曝光拍攝期間，無法使用相機選單中灰色顯示的功能。
• 按下 <> 按鈕以檢視到目前為止拍攝的多重曝光影像或刪除最後一張單次曝光影像。

拍攝時查看及刪除多重曝光影像

完成拍攝設定的曝光數前，可按下 <> 按鈕檢視目前為止合併後的多重曝光影像。可查看拍攝效果及曝光。

如您按下 <> 按鈕，會顯示多重曝光拍攝時可進行的操作。

參考

多重曝光拍攝期間，只可以播放多重曝光影像。

操作	內容
回到上一個畫面	操作顯示會消失，按下 < > 按鈕前的畫面會重新出現。
取消上一個影像	刪除拍攝的最後一張影像 (拍攝另一張影像)。剩餘曝光次數會增加 1 次。
儲存並退出	目前為止拍攝的影像將會被合併並另存為多重曝光影像。
退出而不儲存	將退出多重曝光，而不儲存拍攝的影像。

閃燈教學第一課(使用閃燈離機線改變閃燈的生命)

為什麼要讓閃燈離機

簡單的講，打開閃燈讓畫面有了照明，使用離機閃讓作品有了生命。「離機閃燈」會讓光線的照射更加得自然、立體，一般人會覺得閃燈照明會變得死白的原因很多，閃燈直打是主要的原因之一，要解決這種照明不良的情形，讓閃燈離機照明是必要的做法。

如何讓閃燈離機後能發光

如何讓閃燈離開機身後，能在我們按下快門鈕時閃燈能同時發光呢？
勢必要透過某種溝通方式，這些溝通方式可以區分為無線及有線兩大類，
以「有線」的方式來使用離機閃燈，它必須使用名為「離機線」的輔助設備。
各廠家都有為原廠閃燈系統所生產的原廠離機閃燈線，以實現離機閃燈又保有全部控制功能的理想。

(以較常見的Canon及Nikon來說，Canon原廠的離機線稱為「OC-E3」，長度只有0.6公尺)

離機線怎麼用？

原廠專用離機線的端口、熱靴上有和機身及閃燈一模一樣的接點，所以當閃燈透過離機線機身時，所有的功能都和連接在機身上相同。當使用離機線時，閃燈及機身都無須再進行任何設定。

速成-解析使用離機線的壓光手法

以閃燈在逆光的環境中補光，在網路上被稱為「壓光」。Herman會建議初學者想要嘗試所謂的「壓光」，可以先用機身M模式配合閃燈TTL模式來拍攝，最能快速上手。以下為大家介紹

壓光人像的拍攝流程：

1．首先把相機的拍攝 模式設定為M模式。

2．先不要開啟閃燈，直接對我們要攝的背景測光，測光模式可選擇矩陣或權衡式測光，目
的在測得整個背景的正確曝光值，並沒有必要使用點測光。

3．在M拍攝模式下，如果不知道該設多少光圈，可先把光圈定在F5.6或F8左右，再調整快門速度，讓觀景窗中的測光表歸零，此時你會得到一組

4．按下快門試拍一張，從LCD上看看這組光圈快門的組合，研判背景亮度，如果太亮，降快門速度，太暗，就必須再調高快門速度。

5．將閃燈開啟，閃燈模式設定在TTL，按下相機上的快門鈕試拍一張。

6 ．瀏覽機身上LCD的照片，研判主體亮度是否合宜，太亮則要調閃燈曝光補償負補償，太暗就調正補償。

更大的挑戰-強光下的日中用光！

在夕陽西下的時候，拍攝的難度來說是較低的，適合初試啼聲的初學者。
對於進階的拍攝者，則可選擇與太陽正面衝突的拍攝環環境，拍出火熱的太陽及藍色的天空。

(Canon原廠的離機線中，仍在販售而且支援完整 ETTL II 控制的，僅有OC-E3乙種，長度僅有0.6米，如果要大幅度的改變打光的位置及角度，是不太夠用。)

光質再進化-離機線與反光板的結合

跳燈是閃燈運用的一個重要技巧。
跳燈有改變光質，讓光線柔和的效果，較常運用跳燈的場合是在室內，戶外在沒有適當的媒介是無法打跳燈的。

結合離機線與反光板，拍出不一樣的效果。
黃昏時的光線是帶著金黃色，且較柔和的，在一般的情形下，如果只用反光板來補光就足以改善反差，但是使用反光板的效果比較平淡。

二種打光的手法，
第一種是以時尚感的拍法，測光時故意讓背景曝光較基準值低了二級的曝光，使得原來淺藍色的天空變成深藍色，並以閃燈搭配離機線之後直接照明，這樣的效果拍出來的反差極大，適合較強烈風格的拍攝主題。

第二種手法同時是以離機線將閃燈離開機身，但並不直接照明主體，而是改採反光板來「跳燈」，讓光線變得比較柔和，至於背景的曝光則是改為不足一級，以符合主體較為柔和的感覺。


摘錄 : http://library.dcview.com/article.php?id=46&p=7

閃光燈知識 E-TTL / E-TTL II

1. E-TTL / E-TTL II

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E-TTL = Evaluative Through-The-Lens

E-TTL / E-TTL II 是目前 Canon EOS DSLR 上採用的 flash exposure metering system (閃光出力測光系統).  E-TTL / E-TTL II 完全是由照相機機身來測光的,
閃光燈本身並不會測光不要跟外置測光功能混淆了.

E-TTL II 基本上只是 E-TTL 再加上一些追加功能, 改善 E-TTL 上容易出錯的出力功率計算. 一般情況下兩者之間在計算上是沒有分別的.


2. 運作流程

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A. 現場光測光
[A.1] 半按快門時, 照相機會使用現場光測光, 根據所選的半自動測光模式 (Av or Tv) 來調整光圈值和快門值.

[A.2] 基本上, 不論外閃有沒有開動, 測光結果都是一樣的.
(除了在 1D, 用 Spot Metering, 開啟了外閃的話, 1D的現場光測光會強制變成 Evaluative, 所以開啟外閃和沒有開啟外閃時, 測光的結果是不一樣的.)

B. 閃光出力測光
[B.1] 全按快門時, 閃光燈會發出一下低功率預閃, 照相機的測光系統會比較之前, 半按快門時用現場光測出來的測光值 (光圈快門), 計算將會使用的正確閃光燈出力功率.

[B.2] 基本上照相機進行預閃測光時, 會使用 Evaluative 的方法來量度. 不過自 E-TTL II 開始, 除了 Evaluative, 亦可通過 custom function 選擇 Centre Weight Average.

[B.3] E-TTL II 另一追加功能是, 當進行預閃測光時, 物體如金屬, 玻璃, 會強烈反光, 物體所在的那一個 Evaluative Zone, 在計算正確閃光燈出力功率時, 將會被 weighted down.

[B.4] 同樣是E-TTL II 的追加功能, 當閃光燈調校在「直打」位置時, 照相機也會使用鏡頭所提供的對焦距離, 來調整正確閃光燈出力功率的計算. 留意當使用 macro flash, bounce flash, 或 wireless remote flash 時, 照相機是不會使用對焦距離來計算正確閃光燈出力功率的.

[B.5] 部分閃光燈還有一個功能, 當出力不夠的時候, 會告訴對應 E-TTL II 的照相機, 因而照相機可以適度調節白平衡, 不會因為不夠光而令照片「黃」掉了. 粉有趣的.

[B.6] 此外, 在連動測光的照相機上, 例如 1D, 照相機計算正確閃光燈出力功率時, 也會把計算偏重於所選的對焦點附近的部份.

C. 拍攝及發出閃光
完成計算正確閃光燈出力功率後, 照相機會根據現場光測光得出的光圈值調校光圈, 隨後打開快門, 照相機同時會啟動閃光燈, 發出閃光. 經過快門值的時間後, 再關上快門.





摘錄 : http://www.gaforum.org/showthread.php?t=184282

http://www.rainbowphoto.com.tw/flashwork/technology.htm

如何拍星軌？

研究別人心得整理如下: 就等上山試手氣了

必備器材：

1. 單眼相機

2. 快門線

3. 三腳架

4. 黑卡或黑布

5. 充足的電力

6. 指南針(手機)

7. 水平儀(手機)

準備步驟：

1. 日期 

選擇農曆27日至初四這幾天前往，減少月亮帶來的光害。

2. 高山地點

驅車上高山地區遠離都市所帶來的光害，合歡山、石門山、福壽山農場、武陵農場、中橫夫妻樹、太平山等

3.拍攝地點 

抵達攝點後，找尋可擋住車道上來車的燈光，不會被路過的車輛撞擊的地方

拍攝步驟：

1. 找北極星位置

拿出您的手機找到北方的位置，因為對著北方拍攝，星星的軌跡才能在您的畫面中繞著北極星形成圓形。

2. 固定腳架

架好三腳架對著拍攝的方位，重物掛在下面可以幫助腳架站穩，因為星軌需要長時間曝光，如果您的腳架不夠穩固則最終畫面可能是模糊的。

3. 相機的設定

對焦：

使用手動對焦 (MF)，對焦環上有個距離表尺，將它轉至無限遠 (∞) 的那一端再回轉一點點(因為在夜裡相機是無法精準自動對焦)

取景：

(M模式)

相機的ISO調至最高，光圈調至最大，相機與腳架結合，調整好大概方向以及水平，曝光10~20秒鐘。確認取景是否正確，鏡頭對焦是否準確，得到滿意的畫面後請勿再移動腳架，及鏡頭對焦環。

使用Canon數位單眼相機，，曝光在2.5小時內，使用RAW檔拍攝，可以關閉消除雜訊功能，可以節省不少時間。消除雜訊功能會使用與您曝光相同的時間來處理您的照片，如果可以請盡量勿使用以節省時間與電力。

4. 試拍拍攝

(M模式)

將ISO值調至200 ，使用RAW檔，光圈值設在 3.5~5之間，光圈越大，星軌越粗、越明顯，調至B快門，使用快門線開始曝光。

(此時建議先曝一張15分鐘左右的星軌，確定相機的設定，北極星位置、同心圓的軌跡、對焦是正確的、取景是所喜歡的。)

5. 開始拍攝

(M模式)

確認電池有足夠的電力，並將ISO值調至100，光圈值設在 3.5~5之間，設在B快門，開始曝光。

(這端看您所想要曝光的時間長短，時間越長光圈要小一些些，不然到時有可能會過曝；曝光時間越長，星軌就越長，通常一個小時軌跡會跑15度左右。) 

隨時注意四周狀況，如果遠方有車輛駛來，用黑卡或黑布將鏡頭遮住，等車輛離開後再將黑卡移走，以一個小時的曝光量來說，一輛汽車的車頭燈以及三輛汽車的車尾燈進到畫面來是可以接受的，超過的話可能會過曝。

其它注意事項：

如果遇到當天天氣不是很好，水氣、溼氣很重，建議可以在拍攝前在鏡頭旁邊用橡皮筋綁上已會發熱的暖暖包，以防鏡頭起霧。塑膠袋可以將機身罩住，以防溼氣入侵。

2013 電腦應用展 Canon 6D + EF 24-70mm f/4L IS USM 入手

在網路上問了Google 大神加上親友顧問團協助，開出的相機鏡頭購物清單，到 8/1台北電腦應用展, 在財政部長的陪同下，終於下手
(1) Canon 6D + EF 24-70mm f/4L IS USM Kit (32G + EOS 攝影包)。
(2) EF 17-40mm f/4 L USM。
(3) 600 EX II 閃光燈。

也送了腳架及護鏡二片，加上展場現場送的禮卷及電影票，就開始我的攝影學習之旅吧!

焦矩，光圈，快門，感光(ISO)

第一站, 先搞清楚四個名詞。

以前有過一台傳統相機是固定鏡頭(定焦45mm)，所以對焦矩是沒什麼概念，但裝入底片後決定 ISO值後, 光圈及快門之間的變化倒是有些經驗。Google 了單眼新手入門的文章，也重新把這四個名詞好好整理一下。

焦矩：

聽過變焦、定焦二種, 又有廣角、標準、望遠鏡頭之分, 主要是因焦點的矩離及視角來形成

鏡頭整體視為一個凸透鏡，能將景物反射出來的光線經由鏡片的玻璃介質折射而聚焦在焦點上。不同位置的焦點會組成一個影像清晰的平面，稱之為焦平 （Focal Plane），這也就是相機中感光元件或底片所放置的位置。

 

 

而透鏡與焦平面之間的距離，便稱為焦點距離(焦距)。焦距的計算單位為毫米(mm)。

但「凸透鏡」的曲率不同，將光線聚焦在不同距離後的焦平面上，凸透鏡的曲率愈高，聚焦時所需要的距離也愈短。因此焦距越長，曲率便越低；焦距越短，曲率便越高。
 同時焦距也代表著鏡頭的望遠能力，焦距越長，鏡頭就可以「看」得越遠，但是能看到的範圍(視角)也比較小。

標準鏡頭：一般我們將視野相當接近我們肉眼的50mm焦距鏡頭稱為「標準鏡頭」。

望遠鏡頭：焦距比標準鏡頭長者稱為望遠鏡頭 。

廣角鏡頭：焦距比標準鏡頭短者稱為廣角鏡頭。

視角：

另一個與鏡頭焦距有密切關係的是「視角」，它表示鏡頭所能「看到」景物範圍的角度。從鏡頭中心點到成像平面對角線兩端所形成的夾角就是鏡頭視角，鏡頭焦距越長，其視角越小；鏡頭焦距越短，其視角越大。

對於鏡頭來說，視角主要是指可以成像的範圍，當焦距變短時視角就變大了，可以拍出更寬的範圍，但這樣會影響 較遠拍攝對象的清晰度。當焦距變長時視角就變小了，可以使較遠的物體變得清晰，但是能夠拍攝的寬度範圍就變窄了許多。

(引用 http://digiphoto.techbang.com/posts/1590-photography-from-the-position-angle)

攝影距離：

離得很遠或是靠得很近都能拍出好照片，就看你怎麼選擇並活用鏡頭特性。紀實攝影大師羅伯‧卡帕（Robert Capa）在他不算長的人生中，留下了這麼一句經典名言：「如果你拍得不夠好，那是因為你靠得不夠近。」當然，不是每個人都需要像卡帕一樣在戰場上出生入 死最後還以身殉職地貼近才能拍出好照片，但這句話確實一針見血地點出了攝影的構圖秘密：如果你不能離得非常遠，那就靠得越近越好，一定能拍出好照片。當 然，反過來運用遠距離攝影，也能拍出相當精采的照片，但是相比之下，由於離得遠並不難，又有廣角鏡頭可以幫忙，因此想要讓構圖技巧進步的話，還是試試多靠 近一點吧！ 

攝影位置：

站在什麼位置，才能看到什麼風景，這是風景攝影的金玉良言，也適用於各種攝影領域。 “Location, Location, Location.”這或許是房地產業界的金玉良言，但在攝影上同樣適用。即使在同樣視角、同樣方向下我們與被攝物之間的距離也可能會對影像產生微妙的影 響，讓一張好照片更接近你心目中理想的影像。對變焦鏡頭的使用者來說，由於改變焦距實在太簡單了，往往會忽略了移動腳步以改變實際上物理距離的部分；但是，別忘了改變焦距並不會改變影像中不同構圖元素之間的空間關係，改變距離才會。
當然，這也表示改變位置時要同時思考光圈大小、景深範圍以及焦距等問題。如果不確定拍攝結果是不是你想要的，可以在不同距離拍攝幾張試試看，一方面避免漏失精彩畫面，一方面也可以訓練自己的攝影眼。
改變位置對拍攝距離大又強調空間感的風景照來說特別重要。除了空間感受不同之外，不同景物之間的搭配比例也會影響照片給人的心理感受，這些都是單單改變焦距時無法察覺的。當然，在其他攝影題材的表現上，攝影位置對構圖的影響也非常重要。

個人心得：

所以焦矩是利用焦矩長短產生不同視角大小來決定在焦平面上成像的大小或是說把攝影對像抓入鏡身内底片（現在是CMOS）的範圍。利用攝影位置及矩離來構成攝影作品的佈局。但因為人的移動限制及實際你成像的底片大小可能，只好利用不同焦段的使用來克服，這是最基本的不同焦矩應用選擇目的，不過鏡頭還有放大倍率，有效光圈及想要的景深的深淺（另一個重要的不同焦矩運用）焦段的選擇不是只有如此。

光圈：

 

基礎概念：

如果鏡頭是相機的眼睛，光圈就是相機的瞳孔、用來調節進光孔的裝置，光圈越大瞬間進光量就越多，光圈越小瞬間進光量就越少。我們從室外走入電影院時，眼睛也會調節瞳孔的大小，以適應黑暗的環境，這就是光圈的概念。光圈直接影響景深與快門速度

光圈是控制光線透過鏡頭進入相機進光量的裝置，光圈的大小以F值表示，位置就在鏡頭內，由數片金屬片組合而成，也就是光圈葉片，如果鏡頭上方有設計手動光圈環，你可以試著轉換不同光圈數值，即可發現光圈大小異動後，這幾片金屬片也會有所移動，而調整不同孔徑。當光圈愈大（F數值愈小）時，在單位時間內，能通過的光線量就愈多，因此快門速度（快門開啟的時間）就短，而快門結構就是用來控制通過光線的一個關卡，為了得到正確曝光量，光圈跟快門的組合是密不可分。

有效孔徑與光圈大小的關係

雖然有效孔徑決定了鏡頭的最大進光量，但並非有效孔徑越大，鏡頭光圈就越大（有效孔徑=鏡頭焦距/光圈F值）。

例如
85mm F1.8和50mmF1.4這兩顆鏡頭，單看焦距長和光圈大小這兩個數據，兩顆鏡頭各有所長，但由於鏡頭的有效孔徑是由焦距和光圈兩者共同決定的 （85/1.8 >50/1.4），我們便可以清楚地知道85mm F1.8比50mm F1.4的鏡頭擁有更大的有效孔徑。

另外，有效孔徑越大，鏡頭的焦外虛化能力就越強。這也是為什麼在人像攝影時，有些拍攝者總是喜歡使用長焦大光圈鏡頭來 虛化背景的原因。
當光圈全開時，有效孔徑最大。

快門：

光圈與快門是一對密不可分的戀人。

光圈用來控制光線進入的亮度，而快門就是控制光線進出時間。基本上，快門是為了不讓影像過分曝光而存在的，而快門的設定需要隨著光圈改變。

快門的操作，主要是控制所謂的「快門速度」，也就是快門開啟的時間長短。相機的快門速度，是以秒為單位，如1/60秒、1/125秒等。

但在機身上對於快門速度的顯示，通常會簡化為60、125或500之類的，數字越大代表快門時間愈短。也愈能凝結動作中的物體。
而愈慢的速度配合較小的光圈或是較暗的拍攝場合。

還有一種快門速度我們叫B快門。一般的快門速度是由機身自行計時，而B快門的時間長短是人為操作。這種快門較適合在夜間使用，像是拍攝夜景、路上的車流或是煙火等，B快門正是拍攝這類題材很好用的功能。

不同快門速度的應用範例

高速快門捕捉運動者

如果想要捕捉動態的影像，必須把快門速度設定高些，才足以凍結影像的動作，一般要拍攝這種運動中的主題，可以使用較長的鏡頭，配合高速快門，像1/500秒、1/1000秒等。

除了運用長鏡頭來構圖之外，記得將機身的拍攝模式設在「S」，也就是快門先決模式，設定好高速的快門速度，讓相機自動幫你調整適當的光圈等，專心構圖，必要時設定連拍，就更能萬無一失了。

低速快門展現動感

要拍出如綿花糖或是說如雲一般的流水照片，就是要利用到快門的特性了，流水之所以會變成這樣的感覺，主要是運用慢速快門，讓影像模糊。
這樣的作品，快門速度可以設定在約1/15或1/8秒以下，甚至長達1/2秒，拍攝的模式則以M模式或是S模式來拍攝。
由於快門速度很慢，必須配合三腳架來穩定機身才行。

B快門拍煙火

所謂的B快門就是由拍攝者自行控制快門時間的長短，這種B快門用來拍攝煙火是最方便的。拍攝時只要把相機固定在三腳架上，連上快門線，將相機設為M模式，光圈設定在F8左右，快門則是設置於「B」。當看到煙火爆開時，按下快門，而烟火展開到一定程度後，手離開快門，讓快門合上即可。

安全快門的計算方法

安全快門，即是理論上保證拍攝者在手持相機拍攝時，不會因為手震而影響到所拍攝圖片清晰度的最低快門速度。對於35mm相機而言，其安全快門的數值不應低於鏡頭焦距的倒數，也就是

安全快門=1/所使用的鏡頭焦距值。

例如
使用50mm的標準鏡頭，安全快門至少應為1/60s（大於1/50的最低快門速度）；
使用105mm鏡頭的時候，安全快門至少應為1/125s。

測光與曝光

其.開閃燈實想拍出一張好照片，正確的曝光是基本要求。

而想要獲得曝光正確的影像，就要搞懂各種測光模式的差別。只要選對測光模式並靈活應用，不論是逆光、高反差、微光等場景，也能輕鬆拍出曝光完美的影像。

最常用的測光模式

全區測光

全區測光是最常用的測光模式，大部分環境下，都能給予正確的曝光結果。此模式下，相機會針對畫面中的各種區域分別進行測光，統一測光結果後，比對資料庫數據，即可獲得環境中最佳的曝光水準。

攝影發展至今，大部分的拍攝環境與狀況，全區測光都能提供相當正確的曝光資料，所以全自動拍攝模式〈Auto Mode〉時，就是以全區測光為預設模式。一般大眾按下快門後，大致上都能獲得滿意的照片，這與照相能普及，也有相當大的關係。

中央重點測光

一般人拍照總是把拍攝主角放在正中央，所以在逆光與夜間環境下，只要針對中央區域的測光作標準，再依據周圍環境的亮度微調EV，就能讓逆光或夜間拍攝，獲得曝光正確的影像。事實上，這也是當初測光技術難以針對極小區域進行測光，且未發展分區曝光時，所發展出來的測光模式，對較少採用中央構圖，並需要更精準曝光水準的進階玩家來說，中央重點測光是較少採用的測光模式。

點測光

點測光是高階玩家愛用的測光模式。高階玩家總是喜歡挑戰高反差、逆光、晨昏等攝影主題，對所需要的曝光水準，也有自己一套看法，全區測光模式不見得符合高階玩家想要的曝光結果。點測光是針對極小區域進行測光，僅佔全畫面的1~5%，一般與中央對焦點連動，部分機種則可與所設定的對焦點連動。利用點測光模式，能分別測定拍攝畫面中不同區域的亮度，提供高階玩家所需要的資料。玩家再針對拍攝重點、寬容度、畫面呈現光影…等狀況，選擇適當的曝光值進行拍攝。

進階玩家怎麼用點測光？

進階玩家是怎麼利用點測光做曝光標準呢？通常在微光或高反差的環境中，不論是底片還是數位相機的感光元件，都不能像肉眼一般，由亮部到暗處都看的一清二楚，這就是所謂寬容度問題。拍攝這類型影像時，進階玩家就會用點測光來確定曝光量。通常要先決定作品以亮部為主忽略暗處細節，或以暗處為主讓亮部過曝。若要兩者都能呈現細節，就要先決定中間調，且亮部不能超過+2EV，暗處不能低於-2EV。

大致決定好後，利用中央對焦點的點測光，分別測試亮部、中間調、暗部的曝光值，確定所需的中間調曝光值後，測光點〈通常也是對焦點〉對準中間調區域，並利用AE Lock固定數值，或是用M模式來固定光圈、快門數值，最後構圖拍攝。

5D2 & 6D 使用方法

在壓光的情況下改用M模式!! 
* 鍵 在接上閃燈時就變成 FEL (預閃+閃燈鎖定)

(1) 沒接上閃燈(用暗處決定曝光值)

如果在沒接上閃燈的情況下還可以直接中心點測光後，按 * 鍵 (閃燈鎖定主體正確補光)

對暗處點測光並鎖定曝光, 按 * 鍵, 然後移動對焦點重新半按快門對焦拍照!!

(2) 接上閃燈(先用高光處決定曝光值)

對主體補光時
2.1

a.對高光處測光,相機改 M模式 調整曝光與光圈

b.開閃光燈

c.中心點對主體半按快門對焦測光

d.按 * 鍵 (閃燈鎖定主體正確補光)

e.移動對焦點到想要構圖處，對焦拍照

2.2 測光與對焦分開

a.開閃光燈

b.半按快門鍵對高光處測光不放

c.移動相機中心點對主體按 AF-ON 對焦測光

d.按 * 鍵 (閃燈鎖定主體正確補光)

e.全按快門拍照